您当前的位置：旅海拾贝——旅行游记我的稻城行(中)
撰稿/贾珅
七、抵抗高原反应
尽管有着充分的思想准备，翻过剪子湾山和卡子拉山后，缺氧反应还是不可避免地到来了。我忍受着剧烈的头痛，昏昏沉沉，却又绷紧每一根神经，清醒地感受身边微小的异动。孩子在断断续续地抽泣，导游搬出了氧气瓶以备不时之需，汽车过分缓慢地挪动着，偶尔颠簸一下，惹得孩子暂时忘记抽泣而欢快的大叫起来。有一阵子，大脑处于无意识地漫游状态，一片空白。出发前，我和婷婷本已就是否带上"生命红景天"而犹豫不决，既然已经决定高原反应也是旅游行程中不可或缺的体验，我固守着"不要吸氧"的防线，心里念叨着还要去贡嘎山、玉珠峰、还要去西藏的梦想。为了分散精力，我起身从背包中取出羽绒服换上，这一折腾，已让我喘气不止，这一刻，我切切实实地感受到高原生活的严酷。
八、 世界高城--理塘
下午三点，在荒无人烟的山路上颠簸近5个小时后，一片集镇出现在山腰，司机说那是世界上海拔最高的县城--理塘。我们全都兴奋起来，不仅因为忍受了太久的荒凉，而且，午餐就在前面。所有人的肌肠辘辘声催促汽车径直开到镇上一家餐馆前才停下来。趁着点菜还未上桌，我背上相机，溜了出来，朝刚刚经过却早已瞅准的一座寺院走去。广西的覃嘉晔抱着同样的目的，紧随其后。市集简单而萧条，行人寥寥，偶尔几个康巴人结伴而行，不时戒备地瞪上我们一眼。寺院刚刚修饰一新，是座在藏区常见的白塔建筑，四方形，周围一圈白杨，门口一排老妈妈，手摇转经筒，嘴里念着"嗡嘛咪嗡"，脸上沟壑纵横地布着刀刻一样的皱纹。我无数次地见过这样经典的形象，举起相机示意为他们拍照，其中两位似乎不愿生人地侵扰，起身躲开了，其余人则不置可否，又好象近乎木讷地表示同意。于是，这成了我到过世界高城的唯一一张见证照。
九、 云彩、雷达站和藏家
离开理塘，我们驶出了川藏路，准备翻越到达稻城前的最后一座山--海子山。阳光依然刺目灼人，我压低帽沿，极力避免光线对面部的直射，双手却无处躲藏，表带处一圈明显的白印，是紫外线杀伤力的证据。天上的白云肆无忌惮地舒展个性，象油画一样渲染张扬，漂浮、矗立在蓝天下，旷野上。阳光透过云彩将它们的影子投射在山坡上，乍看象一片烧焦的草甸，我为那云彩的影子好一阵激动。稀薄空气所引起的错觉，仿佛它们伸手可摘。"轻轻的我走了，正如我轻轻的来；我轻轻的招手，作别西天的云彩。"…… "悄悄的我走了，正如我悄悄的来； 我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。"
在一段相对平坦的道路侧，孤零零地屹立着一排低低的平房，那是高原上的雷达站，兵们正往营地担水，看到我们的汽车，便停下来挥手致意，我们也以一阵欢呼回应着，也许这是他们少数可以聊作娱乐的项目之一，我心里这样想着。日近黄昏，海子山还未到，暮色霭霭，气温骤然下降，隐约飘起的零星雪粒，预示着夜晚的严峻，我们的心随着暗下来的天色一样沉沉的，"难道要在这样的天气里赶山路？"前面一辆自驾车俱乐部的越野车斜倚在路沟里，我们停了下来，询问是否需要帮助，车内一人不知是高原反应还是撞伤，正流鼻血，用卫生纸塞住。他们婉言谢绝了我们的好意，解释说已用对讲机与同伴联系上了，待会会有人来接他们。我忽然产生这样一种想法，如果不是共同面临的严峻的自然环境把我们无形中联结在一起，在城市，我们还会这样真诚地伸出援助之手吗？
山坡荒野上，一座简陋的帐篷倔强而孤独地在寒风中摇摇摆摆，两个藏家小孩正往灶火里添加干牛粪。藏族牧民们生下来就同父母一起，带上牦牛队苦行僧般寂寞地从一个地方挪到另一个地方，只要有牧草就可以是他们暂时的家，幕天席地，随遇而安，真正而彻底地与自然融为一体。他们生命的目的就是放牧，朴素单纯得令人忌妒。
十、 到达稻城
夜幕完全降临，我们错过了海子山的暮色黄昏。据说，那是梦幻中天的尽头，它的美无以言表。不过，遗憾也是一种期许的美，我把希望寄托在返程途中。两天的长途跋涉，每一个人俱疲惫不堪，就在距稻城还有两小时路程时，我胃痛的老毛病又犯了，高原反应再一次雪上加霜地袭来，令我近乎虚脱地倦缩在座位上，迷迷糊糊，心里尚存的一丝信念就是：快到了，快到了，依稀已把抵达稻城作为此行唯一的目的。然而，这两小时是如此漫长、难熬，在稻城桥头，司机竟然迷路，转起了圈子，几番尝试，才把我们带到目的地：稻城县最好的蓝月山谷宾馆。
我在混沌状态下拎上行李，走下汽车。宾馆已备好了晚餐，并以青稞酒和哈达准备了一场简单的欢迎仪式。我无心应酬，敷衍着品了一小口青稞酒，径直回到分配好的房间。婷婷也没去餐厅，我们本想好好地洗个澡，再美美地睡上一觉，但当日全县停水，只好裹着满身尘土与疲惫钻进被窝。躺在床上，想着尽快入睡，但大脑就象一台老式马达吱吱呀呀，慢悠悠转个不停。最后，我开始绝望地数绵羊，不知是第几百只起，终于浅浅地入睡了。
第二天一早，卫生间的哗哗冲凉声把我们惊醒了，我们冲锋般拎上衣服冲进去，两天的倦怠与泥垢一洗而去。宾馆为我们准备的早餐还不错：牛奶、鸡蛋、镘头、粥……摆了满满一桌，我仍食欲不振（高原症候之一），仅喝了一碗粥。
十一、去日瓦的路上
亚丁是日瓦乡的一个村，也是我们此行的最后目的地。早餐后，为了减轻负担，我和婷婷整理了一个包寄存在蓝月山谷宾馆，只带了御寒的衣物登上去亚丁的旅行车。刚刚驶出县区，我还没来得及重新拾起一路上充沛的新鲜感和好奇心，懒洋洋的，冷不丁一所不起眼的小学闯入视线，却至今停留在记忆中不肯磨灭。巴掌声大的操场上竖着一根旗竿，悬挂着已褪色的五星红旗，七、八个泥猴样的孩子站成一排，正在做早操，比孩子大不了几岁的女教师带一顶几十年前风靡一时的绿军帽，脸上罩着红纱巾，认真地比划、示范着，汽车经过扬起漫天尘土，我于是明白了红纱巾的功能。一直以来，我就有一个梦想：当一回乡村教师。而今，我见到了多少次午夜梦回的情景，似曾相识般亲切。我一边钦佩着甘于寂寞和贫困的人民教师，一边又为自已难以割舍现在的生活而唾弃。于是，第Ｎ次问自已：真的能放下已有的一切吗？同样的，我无法作答，只好在震聋发溃的自问中楞楞的，等我跺足不已，为何不将刚才的一幕抢拍下来时，我们已驶出老远。
汽车在山路上颠簸，远远地，山腰放牧的藏胞不论男女老少一见汽车便飞跑下来，招手致意，我们也友好地微笑问好，如沐春风。但当这变成公式化程式时，每个人心里都有些嘀咕了，婷婷则恶作剧般地调侃道：如此一致的热情好客该不是政府的统一要求吧。我一面大笑不止，一面又希望着：不会是这样吧。总之，过份的礼遇让我们受宠若惊。作为回报，我们向刚刚放学的一群小学生拿出了随身携带的糖果，倾刻间，婷婷手里的一包"怡口莲"只余下一个撕裂了口子的空袋。我们啼笑皆非，不过又宽容地情有可缘：孩子怎么会在糖果面前保持矜持呢？
在日瓦乡一家名叫"绿野仙踪"的餐馆里吃过午饭，我们又继续上路。其间，因日瓦乡政府为限制五一游客数量，我们二十一座的旅行车颇费周折才得以放行过关。
十二、火烧岭
日瓦乡到亚丁村是一条险象环生的土路，弯弯曲曲由山脚绕缠于山腰。可能是干旱已久，阳光暴晒下，尘土飞扬，我们关紧车窗，用报纸塞住空调进气口也无法阻挡空气中弥漫的尘土钻进鼻孔，于是后悔没在稻城买两个口罩带上。
转过一片山坳，陡然间，"火烧岭"就在前面，满目疮痍，荒芜得令人心酸。遍野的树木张牙舞爪地保留着"临终"那一刻的姿态，却光秃秃的，没有一片枝叶，没有一丁点绿色，就这样静静地立着，枯死的树干白晃晃地耀眼，仿佛在诉说那凄惨往事。据说，火烧岭的形成源自几十年前的一场森林大火，毁掉了经千百年成长才初具规模的杨树林，这种树多少年才长那么几厘米。这不是与生俱来的荒芜，而是旺盛的生命在一夜之间被摧毁的凄凉。
火烧岭的美是惨烈的凄美！
汽车没有停下来，因为仙乃日神峰就在前方。我和婷婷为火烧岭而叹息，盘算着能否争取时间在车停下来时往回走，去聆听那"如泣的诉说"。
十三、一号营地
下午5时，我们终于抵达亚丁村。从亚丁村到当晚就宿的一号营地帐篷还有约40分钟路程，只能徒步或骑马。我和婷婷决定步行上山。这段路已是海拔4000多米的高度了，虽不陡，但仍让我们吁吁喘气，还有相当一部分体力消耗在路上的说说笑笑中。此间，我还"发明"了弯着腰行走以"人工降低海拔高度"的理论，据亲身体验，具有一定实践意义。一路上，神秘的玛尼堆不时出现，由大小不一的石块垒成金字塔形，每一石块都刻满了天书般的经文。导游地大声喝斥使我们怀着敬畏，小心地绕过这些石堆，深怕惊扰了冥冥之中的神灵。
一号营地终于到了，实际上是旅行社在景区内所建的地接站，由几座军用帐篷搭成的厨房、餐厅和宿营组成。天色完全暗下来的时候，营地工作人员为我们准备好了晚餐，因为缺乏电力供应，桌上点着蜡烛，菜摆得满满的。一刹那，我竟有些百感交集，心力憔悴之际，在海拔四千米的山林僻野居然可以看到冒着热气、汁水四溢的"木耳肉片"、"青椒回锅"。更令我忍俊不禁的是，有生以来的第一次烛光晚宴竟是如此不雅：众多筷子争先恐后，风卷残云般一扫而空。
因一个"愚蠢"的疏忽，我和婷婷、小覃只能被安排在一个简易沙滩帐篷内过夜，我们三人挤成一团，外面"淅淅沥沥"的小雨，更让我们一整夜都在"棕垫会不会漂起来"的忧心冲冲中恍恍忽忽，不能成眠。翌日，天还没完全亮，婷婷就把我从迷糊中推起来。雨后的山林清新、脱俗，湿润和清爽渗透空气中的每一个分子，对面山岭笼罩在朝晖之中，如镶了一道金边。今天，我们将朝拜神山！